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27 Das Beste Von Schmaler Badezimmerschrank

Posted at January 6, 2018 16:37 by admin in Badezimmer Ideen
27 Das Beste Von Schmaler Badezimmerschrank

Die Uniformierten kommen immer nachts. Grelles, weißes Neonlicht reißt mich aus dem Schlaf. Es ist Sonntagmorgen, 3.20 Uhr an der Grenze von Polen zu Weißrussland. Raya, die Schaffnerin, steht in der Tür meiner Schlafwagenkabine. Sie brüllt „Wstawaj!“ – was so viel heißt wie „Aufstehen!“. Die Grenzbeamten sind da und wollen, dass ich meinen Koffer öffne. Ich habe keine Hose an und noch Schlaf in den Augen.

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Nach einem flüchtigen Blick auf das Gepäck, verschwinden sie mit meinem Pass, um ihre Stempel hineinzudrücken. Zwei Stunden dauert es, bis der Zug weiterfahren darf. Dann schaltet Raya das Neonlicht wieder aus, und es wird wieder ruhig im Waggon. Zumindest für diese Nacht. Die Uniformierten werden mich noch öfter aus dem Schlaf reißen. Es ist ein langer Weg nach Kasachstan.

Auf der Anzeigetafel am Bahnhof heißt der Zug bloß D.1249. Hinter der unscheinbaren Nummer verbirgt sich eine besondere Bahnverbindung: Mit keinem anderen Zug, der in Deutschland startet, kann man so lange fahren wie mit ihm – ohne ein einziges Mal umsteigen zu müssen. Seit Dezember vergangenen Jahres verbindet der D.1249 jeden Samstag Berlin mit der kasachischen Hauptstadt Astana.

Laut Fahrplan dauert seine Reise genau 99 Stunden und 16 Minuten. Über 4000 Kilometer legt der Zug in dieser Zeit zurück, durchquert vier Zeitzonen, bis er sein Ziel in der zentralasiatischen Steppe erreichen wird. Um kurz nach drei Uhr nachmittags am Berliner Ostbahnhof fühlt sich dieses Ziel noch an wie in einer anderen Welt. Am Bahnsteig warten alte Frauen in langen Mänteln. Die Männer sind umringt von etlichen Koffern, Reisetaschen und vielen Lidl-Plastiktüten.

Der Zug kommt zwei Minuten zu früh. Ich erkenne keine sichtbare Ordnung der Waggons und steige einfach in den nächstbesten ein. Mit einem dicken Rucksack und einem schweren Koffer kämpfe ich mich durch die schmalen Gänge. Wo ist Wagen 261, Bettplatz 21? Niemand versteht mich. Der Zug ist erst wenige Minuten östlich von Berlin, schon ist nicht mehr Deutsch, sondern Russisch die Standardsprache. Kann mir jemand helfen? Njet.

Raya ist die Erste und Einzige, die weiß, wo ich hingehöre: zu ihr. Raya ist eine kleine, ältere Frau mit schmalen Augen, kugelrundem Bauch und einem hübschen Gesicht. Sie ist Schaffnerin in dem Kurswagen, der bis nach Astana fährt. Frauen wie Raya werden von den Russen liebevoll als „Waggon-Mama“ bezeichnet. Sie passen auf, dass nichts passiert, wecken einen, wenn die Grenzbeamten kommen, und kochen Tee, wenn man durstig ist. Raya zeigt mir den etwa fünf Quadratmeter großen Raum, der für die nächsten fünf Tage mein Zuhause sein wird. Drei Betten befinden sich in der Kabine. Außer mir wird hier aber niemand übernachten. Denn der Schlafwagen ist bei Weitem nicht ausgebucht. Noch gibt es nicht viele Reisende auf dieser Strecke.

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Die Einrichtung wirkt alt, aber vornehm. Weiße Gardinen am Fenster, ein schmaler, dunkelblauer Teppich am Boden. Es gibt einen kleinen Schreibtisch, darüber einen Badezimmerschrank mit Spiegel. Den Tisch kann man aufklappen, darunter findet sich ein Waschbecken mit fließend warmem Wasser. In russischen Zügen darf man noch rauchen. An der Eisentür zwischen den Waggons hängt eine kleine Blechdose, die als provisorischer Aschenbecher dient.

Hier treffe ich Sabrina aus Chemnitz. Lange Zugreisen nach Kasachstan hat sie schon öfter gemacht. In Astana, dem Ziel meiner Reise, ist sie aufgewachsen und kennt dort viele Menschen. Dieses Mal ist ihre Route aber etwas kürzer: Sie muss ins russische Saratow, zur Hochzeit eines Cousins.

Es ist dunkel. Der Zug rattert leise und ruckelt im Takt. An die Geräusche gewöhnt man sich schnell, irgendwann fallen sie gar nicht mehr auf. Für Gespräche sind sie die ideale Hintergrundmusik. Und Gespräche gibt es viele.

Was sollte man auch sonst tun, außer zu reden? Sabrina erzählt von ihrem Bruder und in ihrer Großmutter. Seit Ende der Neunziger versuchen die drei in Deutschland ihr Glück. Die Großmutter ist alt und krank. Sabrina pflegt sie. Das Geld, das der Bruder mit Gelegenheitsjobs verdient, muss zum Leben reichen. Obwohl Sabrina gelernte Kfz-Mechanikerin ist, hat sie selbst bisher keine Arbeit gefunden. Wirklich angekommen sei sie in Deutschland noch nicht, sagt Sabrina. Aber auch in Astana fühlt sie sich nicht mehr wirklich zu Hause.

Vor zehn Jahren wurde das eher unbedeutende Nest in der kasachischen Steppe zur Hauptstadt der Republik erklärt. Angefacht vom Ölreichtum des Landes wird dort viel gebaut, es gibt immer mehr Hochhäuser. „In den vergangenen Jahren war ich dreimal in Astana“, sagt Sabrina. „Jedes Mal sieht die Stadt anders aus. Meine alte Heimat erkenne ich nicht wieder.“

Die Nächte im Zug nach Kasachstan sind fürchterlich heiß. Die Heizung läuft auf Hochtouren, und ich finde keine Möglichkeit, sie ab- oder wenigstens herunterzudrehen. Ich schlafe in Boxershorts und wickle mich nur mit dem Bettbezug ein. Trotzdem wache ich morgens schweißnass auf. Am Waschbecken versuche ich mich notdürftig zu waschen. Eine Dusche gibt es in dem Zug nicht.

Am Montagnachmittag erreicht unser Zug die russische Stadt Saratow an der Wolga. Wir haben hier acht Stunden Aufenthalt – nach 46 Stunden Fahrt endlich Zeit, um sich die Beine zu vertreten. Auch Sabrina steigt hier aus. Sie hat es eilig, ihr Cousin wartet schon. „Pass auf dich auf“, sagt sie zum Abschied. Ich bin traurig, nicht nur weil sie die Einzige im Zug war, mit der ich mich auch ohne Handzeichen und Wörterbuch unterhalten konnte.

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Raya versucht mir zu erklären, wann ich wieder am Bahnsteig sein muss, damit ich die Weiterfahrt nicht verpasse. Den Titel „Waggon-Mama“ trägt Raya völlig zu Recht. Sie ist sehr mütterlich zu mir. Sie fasst mich am Arm, wenn sie mit mir redet, kommt in meine Kabine, ohne vorher anzuklopfen, und schimpft mit mir, wenn ich zu viel rauche oder mein Bett unordentlich ist. Ich glaube, sie mag mich.

Nachdem ich ein paar Stunden durch die Verkaufsstände rund um den Bahnhof von Saratow irrte, treffe ich Wadim, den zweiten Schaffner aus meinem Waggon. Statt seiner militärisch wirkenden Uniform trägt er T-Shirt und Jogginghose. Wortlos gibt er mir zu verstehen, dass ich ihm folgen soll. Wir gehen in ein Selbstbedienungsrestaurant ein paar Straßen weiter.

Es ist keine große Freude, ihm beim Essen zuzusehen. Die Suppe schlürft er tief über den Teller gebeugt, sein Schweineschnitzel schneidet er nicht in Stücke, sondern spießt es mit der Gabel auf und beißt davon ab. Wadim will, dass ich für ihn bezahle. Ich willige ein – zu diesem Zeitpunkt ist er mir noch recht sympathisch. Wadim raucht viel und spuckt beim Gehen alle zwei Meter auf die Straße. Wenn junge Mädchen an uns vorbeigehen sagt er „Good girls, good“ und hebt grinsend den Daumen. Vor dem Bahnhof will er noch mehr Geld von mir. „Money, money“, sagt er und deutet auf mein Portemonnaie. Ich lehne ab. Wadim ist kurz davor, Streit anzufangen. Für einen Moment bekomme ich Angst vor ihm. Erst dann betrachte ich den kleinen, alten Mann etwas näher, und es fällt mir auf, dass ich wahrscheinlich der Stärkere wäre.

Später folge ich Wadim zu den Abstellgleisen, wo der Kurswagen nun an einem Zug aus Kiew hängt. Der Waggon ist mittlerweile leer geworden. Eine junge Russin, die beiden Schaffner und ich sind die Einzigen, die nach Saratow noch weiterfahren. Wer jetzt noch zusteigt, kann sich die vergleichsweise komfortablen Drei-Bett-Abteile in der Regel nicht leisten.

Obwohl mir Raya zu verstehen gibt, dass ich das eigentlich nicht darf, sehe ich mich in dem anderen Zugteil um, an den unser Waggon angekoppelt wurde. Die Abteile in den günstigsten Klassen sind voller Menschen. Zwischen den Stockbett8reihen sind nur wenige Zentimeter Platz. Die meisten liegen in Unterwäsche auf ihren Betten und versuchen, trotz der Hitze zu schlafen. Die Tage an Bord vergehen schnell, was auch daran liegt, dass die Zeitverschiebung täglich eine Stunde stiehlt. Auch ohne die Gesellschaft von Sabrina gibt es viel zu tun: lesen, essen und aus dem Fenster gucken.

Am Mittwochmorgen kommen ein letztes Mal die Männer in Uniform. Wir sind an der Grenze zu Kasachstan. Dieses Mal rollt der Zug wieder los, ohne dass ich meinen Pass zurückbekomme. Wadim hat Dienst. „Passport?“, frage ich leicht panisch. Für 500 Rubel könne er ihn organisieren, gibt mir Wadim zu verstehen. Der alte Mann hat gewonnen, denke ich. Ich gebe ihm das Geld, dann bringt er mir den Pass in die Kabine.

Die Bilder, die am Fenster vorbeiziehen, werden monoton. Die Birken und Wellblechhütten, die sich vor ein paar Stunden noch am Rande der russischen Schienen befanden, liegen weit zurück. Hier in der Steppe gibt es nur Gras. Meine erste Nacht in Kasachstan bricht ein. Draußen ist es nicht dunkel, es ist schwarz. Mehrere Stunden lang gibt es nicht ein beleuchtetes Haus entlang der Bahnstrecke. Doch dann: Raya stürmt in meine Kabine. „Schau, schau!“, ruft sie und zeigt aufgeregt aus dem Fenster. Am Horizont funkeln sie, die Lichter von Astana, der Hauptstadt der Steppe.

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Mit acht Minuten Verspätung kommt der Zug am Hauptbahnhof an. Der Taxifahrer ist schon da. Er nimmt meinen Koffer und läuft damit über die Schienen zum Parkplatz. Es gebe auch einen normalen Ausgang, aber das wäre ein Umweg. Raya kommt noch einmal auf den Bahnsteig. Eine Nacht wird sie noch im Schlafwagen bleiben. Morgen fährt sie nach Taras, rund 1000 Kilometer südlich von Astana, wo sie zu Hause ist.

„Bye-bye!“, sagt Raya zum Abschied und gibt mir einen Schmatzer auf den Mund. „Doswidanja“, antworte ich und folge dem Taxifahrer über die Gleise.

Zugreise: Der Kurswagen von Berlin nach Astana startet jeden Samstag um 15.41 Uhr in Berlin-Lichtenberg. Die einfache Fahrt im Dreier-Abteil kostet 285,50 Euro. Buchen kann man den Trip über das City Night Line Servicetelefon 01805/14.15.14. Da der Zug nur auf einem Teil der Strecke über einen Speisewagen verfügt, sollte man Essen und Trinken mitnehmen. Wer sich die lange Zugfahrt nur einmal zumuten möchte, kann von Astana mit Lufthansa ( www.lufthansa.de ) ab 671 Euro und Air Astana ( Media ) ab 383 Euro nonstop nach Frankfurt fliegen.

Visum: Für die Einreise nach Kasachstan wird ein Touristenvisum benötigt, für Weißrussland und Russland muss ein Transitvisum beantragt werden.

Auskunft: Botschaft der Republik Kasachstan, Berlin, Tel. 030/47.00.71.10, www.botschaft-kaz.de

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